Espaces verts et aménagements écologiques

Adoptez un paysage durable pour la saison estivale en évitant d’utiliser de l’engrais et d’arroser votre pelouse – on laisse la biodiversité faire son œuvre ! 

Au printemps

• Plantez des fleurs mellifères (qui produisent du miel) : cosmos, monardes, rudbeckies, échinacées, nigelles, coquelicots, achillés millefeuilles, zinnias, etc., question de bien accueillir l’ensemble des pollinisateurs !

Durant l’été

•  Laissez fleurir vos pissenlits ! Le buffet printanier de tous les pollinisateurs indigènes déjà présents dans notre municipalité. Plus ils sont nombreux, plus vos jardins seront productifs à l’automne.

Pour en savoir plus

Le nectar des pollinisateurs

Conditions d’implantation

Ensoleillement

Avant d’installer une nouvelle pelouse, il est essentiel d’évaluer l’ensoleillement du terrain. Le gazon nécessite généralement entre 4 et 6 heures de soleil par jour pour bien pousser. Les zones fortement ombragées, comme le pied des grands arbres, ne favorisent pas sa croissance et devraient être aménagées autrement.

Qualité du sol

Si votre sol est de bonne qualité, il peut être conservé tel quel. Un sol de qualité moyenne peut nécessiter l’ajout de terre ou de compost, tandis qu’un sol pauvre devra être enrichi d’une couche de 12 à 15 cm (après tassement) de terre végétale pour assurer une implantation optimale.

Entretien de la pelouse

Les premières semaines

Maintenez le sol humide durant les deux premières semaines suivant l’installation. Un permis d’arrosage pour nouvelle pelouse est requis et peut être obtenu auprès du Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique. La première tonte peut être réalisée lorsque le gazon atteint 10 cm de hauteur.

Entretien à long terme

Nettoyage printanier : À la fin de l’hiver, ratissez la pelouse pour retirer les brins d’herbe jaunis et les feuilles mortes. Faites cette opération sur un sol sec, ni gelé ni détrempé. Ensuite, ensemencez les zones dégarnies avec un mélange de graminées.

Aération du sol : Lorsque le sol devient compact, passez un aérateur mécanique sur une pelouse humide à l’automne. Laissez les carottes de terre sur place et brisez-les avec un râteau.

Terreautage : Cette technique consiste à ajouter une fine couche (moins de 1 cm) de terreau sur la pelouse après aération. Selon la nature de votre sol, mélangez compost à faible teneur en phosphore, terre à jardin et mousse de tourbe. Vous pouvez également ensemencer après le terreautage si nécessaire.

Fertilisation et arrosage

Fertilisation naturelle : Limitez l’usage des fertilisants chimiques et privilégiez l’herbicyclage et le feuillicyclage, qui couvrent environ 30 % des besoins nutritifs de la pelouse. Si un apport supplémentaire est requis, optez pour des engrais naturels et évaluez les besoins en fertilisants pour éviter le ruissellement.

Arrosage : Une pelouse nécessite environ 2,5 cm d’eau par semaine, une quantité généralement fournie par les précipitations au Québec. En cas de sécheresse prolongée, un arrosage hebdomadaire en profondeur est recommandé, en respectant la réglementation municipale. En période d’interdiction d’arrosage, le jaunissement du gazon est normal : la pelouse entre en dormance et redevient verte avec le retour des pluies.

Hauteur de tonte idéale selon la saison

Tondre à ces hauteurs optimise la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux espèces envahissantes, tout en favorisant un bon enracinement et un taux d’humidité adéquat.

Autres couvre-sols

Pensez à intégrer différentes variétés lors de la planification de votre terrain. Certaines alternatives au gazon nécessitent moins d’entretien, d’eau et de fertilisants. Ces couvre-sols sont particulièrement adaptés aux zones ombragées ou difficiles d’accès avec une tondeuse. En plus de leur côté pratique, ils ajoutent une diversité esthétique à votre aménagement paysager. 

L’herbicyclage et le feuillicyclage sont des façons simples et économiques de diminuer la quantité de matières organiques à traiter par la Ville, de même que les coûts de traitement. Pour ce faire, il suffit de laisser l’herbe coupée sur la pelouse au moment de la tonte ou de déchiqueter les feuilles tombées au sol au lieu de les ramasser. Les micro-organismes présents dans le sol décomposent les rognures de gazon et les feuilles dans les 48 heures suivant la tonte. Dans le cas d’un très grand volume de feuilles, celles-ci peuvent aussi servir de paillis sous les arbres.

Avantages

• Méthode facile à adopter.
• Permet une économie de temps lié à l’entretien.
• Réduit les impacts environnementaux liés au transport et au traitement.
• Assure une meilleure résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies, puisqu’elle bénéficie d’un apport en éléments nutritifs et en matières organiques.

Permet d’économiser

• du temps, puisqu’il ne nécessite aucun ramassage, ni ensachage;
• de l’eau, car le gazon coupé et les feuilles déchiquetées aident à préserver l’humidité de la pelouse;
• des sacs en plastique;
• de l’engrais, puisque le gazon coupé laissé au sol comble en moyenne 30 % des besoins nutritifs;
• de l’essence et des frais de transport vers les lieux de traitement.

Tondeuse idéale à utiliser : la déchiqueteuse

La majorité des tondeuses sur le marché peuvent effectuer le déchiquetage. À défaut d’avoir cette option, il est possible de passer à nouveau sur les brindilles coupées ou de passer plusieurs fois sur les feuilles afin d’obtenir un résultat similaire.

Il est également possible de transformer une tondeuse en changeant la lame et en fermant sa sortie, mais il est très important de vérifier d’abord auprès du détaillant si le modèle se prête à ce type de transformation.

• Maintenir le gazon à une hauteur de 7 à 8 cm, afin de favoriser un enracinement profond. Cela préviendra également la prolifération d’insectes nuisibles et de mauvaises herbes. Toutefois, les première et dernière tontes de l’année doivent être effectuées à 5 cm.
• Tondre la pelouse régulièrement, en évitant de couper plus du tiers des brins de gazon.
• Si la quantité de gazon coupé est trop grande, il suffit de le laisser sécher et de l’utiliser comme paillis ou engrais dans le jardin, les plates-bandes et au pied des arbres.
• Arroser moins souvent, mais en profondeur (tout au plus 2,5 cm d’eau par semaine). Cela donnera plus de vigueur au gazon et évitera quelques corvées de tonte.
• Aiguiser régulièrement les lames de la tondeuse. Une lame émoussée déchire l’herbe et la rend vulnérable aux maladies.
• Toujours tondre la pelouse par temps sec, afin d’éviter la déchirure des brins d’herbe.
• Réensemencer les espaces dégarnis afin d’éviter l’implantation de plantes indésirables.
• Favoriser la biodiversité dans votre pelouse, en semant plusieurs espèces pour augmenter sa résistance.

En plus d’enjoliver le paysage, la présence des arbres en milieu urbain procure de nombreux avantages :

• Grâce à la photosynthèse, les feuilles absorbent le CO² et les autres polluants atmosphériques et procurent de l’oxygène (500 arbres matures sont nécessaires pour absorber la quantité de CO² d’une automobile parcourant 20 000 km annuellement).
• Ils procurent de l’ombre lors des journées chaudes et baissent les coûts de climatisation. Ils offrent une résistance au vent et réduisent sa vitesse, permettant d’économiser entre 10 % et 15 % de la facture de chauffage.
• Ils protègent les sols en absorbant l’eau par leurs racines, atténuant les risques d’inondation.
• Ils réduisent le bruit dans les villes (ex. : un terrain boisé réduit le bruit de 6 à 8 décibels par 30 mètres).
• Ils améliorent l’esthétique du paysage bâti par leur texture, forme et couleur.
• Ils ont une véritable valeur monétaire reconnue dans l’immobilier.
• Ils soutirent plus de 7000 particules de poussière par litre d’air.
• Ils servent d’habitat pour la faune.
• Les aiguilles des sapins baumier et des pins contribuent à éliminer certaines bactéries.

Il est nécessaire d’identifier la raison pour laquelle on désire planter un arbre (obtenir de l’ombre, des fruits, ajouter de la couleur ou obtenir une protection contre le vent et les regards indiscrets). On doit ensuite déterminer l’endroit où il sera planté et voir s’il y a suffisamment d’espace pour un grand arbre ou juste assez pour un petit. Il faut considérer les fils électriques, les infrastructures souterraines et prendre en considération les essences proscrites par la Ville. 

Plantation

• Évitez d’exposer les racines au soleil et au vent. Gardez-les plutôt en sol humide jusqu’à la plantation.
• Creusez un trou de 10 cm de plus que la dimension de la motte, autant en profondeur qu’en largeur, afin de bien y accueillir le plant.
• Grattez le fond du trou afin de décompacter le sol, puis ajoutez-y des mycorhizes et du compost.
• Humidifiez généreusement avec de l’eau.
• Déposez le plant avec précaution et recouvrir de terre de plantation jusqu’au collet du plant (cicatrice à la base du tronc).
• Compactez légèrement le sol en exerçant une pression avec vos mains.
• Préparez une cuvette d’arrosage en modelant un bourrelet de terre autour du trou et arrosez afin de remplir la cuvette.
• Recouvrez de paillis la cuvette en prenant soin de laisser un espace d’environ 10 cm autour du tronc de l’arbre pour qu’il ne soit pas en contact direct avec le paillis.

Après la plantation

• Un arrosage hebdomadaire est conseillé afin d’humidifier votre sol sur une profondeur d’environ 15 cm (deux à trois arrosages par semaine en période de canicule).
• L’arrosage est important pour les deux premières années, car le réseau racinaire se déploie.

Guide de plantation des arbres et arbustes

• Lorsqu’on coupe une branche, une blessure est créée. Pour que la plaie se referme rapidement, la surface doit être la plus petite possible. Peu importe l’angle dans lequel on coupe la branche, l’important est d’être le plus près possible au-dessus du collet (voir image ci-dessous). Il ne faut pas enlever le collet, qui retarderait la cicatrisation, ni laisser de chicot pouvant entraîner un pourrissement dû à l’invasion de bactéries ou de champignons.
• Pour élaguer les grosses branches, il suffit de faire trois entailles. La première, partielle, doit être effectuée entre 30 et 60 cm du tronc, en-dessous de la branche, pour éviter un déchirement. La seconde, complète, doit être faite au-dessus de la branche, à 2,5 cm de la première (encore plus loin du tronc) pour enlever le poids de la branche. La troisième, complète, doit être opérée au-dessus du collet de la branche, pour enlever le chicot.
• Aucun produit pour couvrir les plaies n’a prouvé son efficacité. Il faut éviter de les recouvrir de peinture ou autre enrobage car ils procurent un habitat de prédilection pour les insectes et micro-organismes. Un arbre en bonne santé et vigoureux fermera ses plaies rapidement et sans aide.
• Les branches mortes, malades, dangereuses et cassées peuvent être enlevées en tout temps et auront peu d’effet sur la croissance. Les autres types de coupe doivent préférablement être effectuées à la fin du printemps ou en début d’automne, alors que la montée de la sève n’est pas à son maximum.
• Éviter de couper les branches de plus du tiers de la hauteur de l’arbre ou prélever plus de 30 % de la cime vivante, sinon la croissance de l’arbre ralentit.

Consulter la réglementation

Un aménagement durable est composé d’une variété de plantes indigènes ou adaptées aux conditions (climat, type de sol, conditions d’ensoleillement) du milieu dans lequel elles sont implantées. Il requiert très peu d’entretien, parce qu’il a été aménagé ou a été entretenu de manière respectueuse de l’environnement, ou les deux.

L’aménagement paysager devrait idéalement comprendre plusieurs strates végétales : 

• herbacées
• arbustres
• arbres

On y favorise également la présence d’une pelouse mixte, comptant plus d’une espèce de graminées, de même que la présence de plantes à floraisons différentes, fournissant ainsi aux pollinisateurs de quoi butiner tout au long de leur période d’activité.

La diversité de l’aménagement rend celui-ci plus résistant à la sécheresse, aux maladies et aux infestations.

L’eau de ruissellement désigne le surplus d’eau qui n’a pas réussi à s’infiltrer dans le sol et s’égoutte à la surface du sol en suivant les pentes naturelles de terrain. Dans un milieu naturel, environ 10 % de l’eau provenant des précipitations ruissellent en surface. En milieu urbanisé, ce taux se situe à 75 %. Pour cette raison, il est important de maintenir une bande riveraine bien végétalisée qui filtrera adéquatement cette eau.

Fonctions écologiques

La végétalisation des bandes riveraines est un élément important au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau. Une bande riveraine adéquate permet de :

• filtrer l’eau de ruissellement et limiter la contamination de l’eau;
• retenir les nutriments et éviter l’eutrophisation prématurée des cours d’eau;
• stabiliser le sol, limiter son érosion et diminuer la turbidité de l’eau;
• agir comme brise-vent naturel afin de prévenir l’érosion;
• absorber le surplus d’eau lors de précipitations;
• réguler la température de l’eau;
• offrir des habitats, de la nourriture et des abris à la faune;
• améliorer la qualité paysagère du plan d’eau.

Fonctions socioéconomiques

Une bande riveraine végétalisée peut aussi avoir des impacts socioéconomiques positifs, tels que :

• l’augmentation de la valeur immobilière d’un terrain grâce à son côté esthétique;
• la diminution des coûts d’entretien de la rive;
• la limitation des dégâts lors d’inondations;
• la création d’un habitat plus propice aux espèces fauniques, dont les poissons, favorisant ainsi la pêche sportive et le récréotourisme.

Avant de végétaliser une bande riveraine, il faut connaître les caractéristiques du milieu : la présence ou non d’espèces envahissantes, les plantes déjà présentes, la pente, la position de la ligne des hautes eaux, le type de sol, l’érosion ou non des berges, etc. L’identification de ces particularités permet ensuite de déterminer les plantes les mieux adaptées au projet.

Pour revégétaliser une berge, il est intéressant de créer des aménagements qui reproduisent la végétation indigène déjà présente aux alentours du cours d’eau ou de choisir des espèces indigènes, bien adaptées au milieu.

Choisir des plantes appropriées

Choisir des plantes convenant à la rive en considérant notamment leur rusticité, leur implantation en fonction de la pente du terrain, l’emplacement, le type de sol et l’ensoleillement. Les plantes indigènes sont recommandées parce qu’elles sont généralement bien adaptées aux conditions locales et qu’elles permettent de maintenir le caractère naturel du milieu riverain.

Pour plus d’information sur le choix des végétaux : répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec.

Utiliser des espèces de plusieurs tailles

La création d’un espace incluant différentes strates de végétaux (arbres, herbacées, arbustes) permet aux racines de s’étendre à diverses profondeurs, assurant une meilleure filtration des sédiments et une stabilisation du sol. Cela atténue également le vent et crée des zones d’ombrage.

Pour implanter un arbre, il est vivement recommandé de tenir compte de la taille de celui-ci et de le planter sur le replat du talus en laissant l’espace suffisant pour qu’il demeure stable à maturité. Autrement, cela pourrait causer des décrochements de talus et créer de l’érosion.

Entretien minimal

Une importante proportion d’engrais ajoutés n’est pas absorbée par les aménagements visés et finit par se retrouver dans les cours d’eau, par ruissellement. Le choix d’espèces végétales nécessitant un minimum d’entretien permet de limiter l’enrichissement accru du sol et du plan d’eau, prévenant ainsi la croissance d’algues indésirables.

Guide - Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines
Guide - Plantation et entretien d’une bande riveraine  

Toutes les actions réduisant le ruissellement de contaminants et de matières en suspension dans les cours d’eau environnants permettent de limiter leur contamination. Il est possible de :

• Limiter l’utilisation d’engrais et éviter ceux contenant du phosphore.
• Fertiliser les plantes à même les racines.
• Limiter l’utilisation de pesticides.
• Éloigner les plates-bandes et potagers des rives.
• Réduire l’aire des surfaces imperméabilisées (ex. asphalte, pavé, etc.).
• Récolter l’eau de pluie et l’utiliser pour arroser les plantes.

Consultez la réglementation municipale en vigueur pour vous assurer de la conformité de votre projet.

Règlements de zonage

Le compost est le produit de la décomposition contrôlée de matières organiques, en présence d’oxygène. C’est un moyen simple et écologique de se défaire de ses matières organiques, tout en obtenant un produit naturel pour enrichir la terre et nourrir  les plantes, à portée de main!

Informations et matières à composter

Matières à utiliser avec modération

• Le gazon coupé se compacte facilement. Mieux vaut le laisser sur la pelouse, car il se décompose rapidement et agit comme un engrais.
• Les aiguilles de conifères sont très acides et ralentissent le processus.
• Les cendres de bois sont très alcalines et ralentissent le processus.

Matières à éviter

• Gras (huile, mayonnaise…)
• Viandes, poissons et os
• Produits laitiers
• Litières d’animaux domestiques
• Mauvaises herbes en graines
• Plantes nuisibles (herbe à poux, herbe à puce…)
• Plantes malades ou infestées d’insectes

L’humidité

Le compost doit être comme une éponge essorée, humide au toucher, mais ne laissant pas échapper d’eau quand on le presse. Un tas trop sec provoque un ralentissement de l’activité des bactéries aérobies, tandis qu’un excès empêche l’air de circuler.

• Trop sec : il faut arroser
• Trop humide : il faut aérer pour faire évaporer le surplus d’eau

L’aération

L’aération du tas de compost favorise la multiplication des bactéries aérobies qui décomposent la matière organique. Plus le tas est aéré, plus le processus de compostage est rapide. Le manque d’air favorise l’apparition de bactéries anaérobies, productrices d’odeurs désagréables, semblables à celles des œufs pourris.

Il est possible de faire pénétrer l’air dans un tas de compost :

• En installant un tuyau perforé au centre du tas (utile pour les gens qui manipulent leur compost au minimum).
• En utilisant un aérateur que l’on enfonce dans le tas. Il s’agit d’un manche muni « d’ailes » permettant de soulever les matières.
• En retournant le tas avec une pelle ou une fourche.

Certains signes peuvent indiquer que le tas n’est pas suffisamment aéré. Ces signes comprennent :

• une température supérieure à 54°C pendant plusieurs mois;
• un compost de couleur noir foncé;
• la présence de dépôts blancs cendrés à environ 6 pouces de profondeur;
• une infestation de vers (ils apprécient particulièrement les conditions anaérobies).

Combien de temps faut-il pour faire du compost ?

Le processus de compostage peut prendre entre un mois et deux ans, selon le temps et l’énergie investis. La nature peut faire le boulot seule en deux ans, mais en favorisant l’aération et en maintenant l’humidité, le compost sera prêt plus rapidement.

Quand peut-on utiliser le compost ?

Le compost est prêt à être utilisé lorsque vous ne reconnaissez plus les matières qui y ont été déposées. Pour un compost homogène, on doit le tamiser et réutiliser les éléments trop grossiers pour commencer un nouveau tas.

Utilisation du compost

• Dans le potager ou les plates-bandes : Mélanger le compost aux 10 premiers centimètres du sol.
• Pour les plantes d’intérieur : Mélanger 1/3 de terre, 1/3 de sable et 1/3 de compost au moment du rempotage

Trucs pour fabriquer du bon compost

• À l’automne, réserver quelques sacs de feuilles mortes pour la prochaine année de compostage.
• Accumuler les déchets de cuisine dans un petit contenant facile d’accès pour toute la famille et le vider régulièrement dans le bac à compost.
• Pour accélérer le processus de compostage, on doit couper les matières en petits morceaux afin de faciliter le travail des micro-organismes décomposeurs.
• Les accélérateurs de compost commerciaux sont efficaces, mais l’ajout de vieux compost ou de certaines plantes est tout aussi bénéfique. Le pissenlit, la valériane, l’achillée millefeuille, la camomille et l’ortie sont toutes des plantes qui accélèrent le processus de compostage.

Choisir son composteur domestique

Vous souhaitez composter à la maison, mais ne savez pas quel type de composteur vous procurer pour répondre à vos besoins ? 

Pour vous éclairer, gardez en tête :

• le temps et l’effort que vous voulez y consacrer;
• la quantité de matières que vous avez à valoriser;
• l’espace dont vous disposez (cour arrière, balcon, etc.).

Composteur fait maison

Si vous êtes bricoleur, il est également possible de fabriquer votre propre composteur en utilisant des matériaux que vous avez déjà à la maison (planches, palettes, grillage, tôle, seaux, barils, poubelles, etc.). 

En règle générale, un bon composteur doit :

• pouvoir contenir toutes les matières à valoriser;
• permettre l’aération des matières;
• être protégé du soleil et des fortes pluies tout en maintenant l’humidité;
• posséder un système pour récupérer le compost mûr.

Il existe de nombreux tutoriels disponibles en ligne sur la fabrication de composteurs domestiques. N’hésitez pas à vous en inspirer.

Le jardin communautaire de Chambly est un espace de rencontre, de partage et de culture durable, accessible à tous les citoyens. Que vous soyez jardinier débutant ou passionné d’horticulture, cet espace vous permet de cultiver vos propres fruits, légumes et herbes dans un environnement convivial et respectueux de la nature. Sa gestion est confiée à la Société d’horticulture et d’écologie de Chambly-Richelieu. La location des jardinets est offerte en priorité aux résidents de la ville de Chambly et toute demande de réservation ou d’information doit être transmise à shecrc@gmail.com.